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PARIS Wie hat es Gretam Gvasalia, CEO von Vetements, trotz seines Beharrens auf Produktknappheit geschafft, das knapp drei Jahre alte Unternehmen auf eine Schlagweite von 100 Millionen Dollar zu erweitern?

Social Media bietet einen so starken Hinweis wie die Marke übergroße Bomberjacken.

Gvasalia führt die Datenverfolgung auf seinem iPhone durch, um in der vergangenen Woche fast 10 Millionen Impressionen zu zeigen. Dabei teilen sich die Zuschauer 62 Prozent männlich und 38 Prozent weiblich, was ungefähr den Umsatzquoten entspricht. und Frankreich.

Wenn Sie 5.000 Menschen kennen, die Ihre Marke kennen, wie viele Waren können Sie verkaufen? Mit 1,3 Millionen sei es eine andere Menge an Waren, sagte der peripatetische 31-jährige Manager, der vor dem Essen ein Shooter-Glas Ingwersaft abbaute, um ihn durch den Tag zu treiben.

Die Marke Frauen Kollektion ist in etwa 200 Elite Türen einschließlich Colette, 10 Corso Como, Boon The Shop, Isetan, Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman und Dover Street Market gefunden und seine Männerbekleidung, nur im vergangenen Jahr eingeführt, ist bereits in etwa 40.

Während Gvasalia es ablehnte, die Zahlen für das von ihm und seinem Designerbruder Demna kontrollierte Unternehmen zu diskutieren, sagten Branchenvertreter WWD, dass sie in diesem Jahr zwischen 80 Millionen Euro und 100 Millionen Euro im Großhandel generieren könnten.

Die coolen Hoodies von Demna Gvasalia, Logo-T-Shirts und Stiefel mit leichteren Einweg-Absätzen haben Vetements an die Spitze der internationalen Szene katapultiert. Er hat Modewochen hier mit frechen, hochenergetischen Shows elektrisiert und auf einen neuen Weg für Mode basierend auf Kleidungsstücken und Garderoben statt saisonaler Themen oder Erzählungen hingewiesen.

Die Marke entfachte den Trend zu Streetwear-geprägtem Design, katapultierte den Ruf von Demna Gvasalia und verlieh ihm die Rolle des künstlerischen Leiters bei Balenciaga. Er soll am Sonntag seine Frauenkollektion für dieses Pariser Haus zeigen.

Vetements zeigt nun seine Kollektion während der Couture-Woche eine von vielen unorthodoxen Bewegungen, die den Ruf der Marke für die sich verschärfenden Branchenkonventionen verstärkt haben.

Für die Frühjahrskollektion entwarf Vetements eine Kollektion, die auf Kollaborationen mit 18 bekannten Marken aufbaut, darunter Manolo Blahnik für Schuhe, Juicy Couture für Trainingsanzüge und Canada Goose für Parkas.

Guram Gvasalia merkte an, dass er weiterhin mit Alpha Industries, Levi Macintosh und Reebok zusammenarbeiten wird, während er im Juli eine neue Überraschung für die nächste Show des Unternehmens plant.

Vetements gab vor kurzem Pläne bekannt, aus Paris zu entwurzeln und das Unternehmen in Zürich zu installieren, wo eine Untergrundszene, die mit Berlin konkurriert, laut der Exekutive schwärmt.

Ein analytischer Typ, der seine Masterarbeit über Martin Margiela auf seiner Kamerarolle hält, besteht Gvasalia darauf, dass er einfach seinem Instinkt und seiner Logik folgt, während er die Firma voranbringt.

In einem weitreichenden Interview sprach die Exekutive offen über die Probleme der Industrie bezüglich der Produktion, warum Vetements keine Pläne hat, E-Commerce zu starten, und warum er Demna genau das zahlt, was er bei Balenciaga, einem Teil des französischen Konglomerats Kering verdient:

WWD: Vetements wird als Regelbrecher angesehen. Welche Branchenstandards stören Sie?

Guram Gvasalia: Es gibt ein großes Missverständnis des Wortes Wachstum. Jeder spricht über den Umsatz, aber niemand spricht über die Kosten. Niemand spricht darüber, was nach der Investition übrig geblieben ist. Ich kann einen Umsatz von 2 Milliarden haben, aber es könnte genauso viel oder mehr als der Umsatz kosten, so dass Sie kein profitables Geschäft haben. Und die Definition von Geschäft hat eine gewisse Rendite für Ihre Investition. Weil ich Vetements als unser Kind betrachte. Und dann denke ich, dass das Kind wächst. Und wenn es ein bestimmtes Alter und eine gewisse Reife erreicht hat, muss es aufhören zu wachsen. Denn sonst wird es ein sehr hässliches Kind. Das Gleiche gilt für die Marke, sie reden immer über Wachstum, aber am Ende des Tages sollte es eine gewisse Grenze geben. Sie haben Läden in kleinen Städten, die 50 Millionen Dollar kosten, 70 Millionen Dollar pro Jahr, während ein Geschäft in einer großen Stadt sogar 2 Millionen Dollar kostet. Es wird lächerlich, weil es heute nicht nur in Italien ist. das mache es. Es gibt Geschäfte in Deutschland, die Geschäfte machen, die wir alle kennen und viel respektieren. Und ich dachte, dass es nur junge Leute sind, die das nicht können, weil sie Bildschirme haben, die jede Sekunde aktualisieren, und sie können nicht in 20 Jahren planen, aber ich denke, dass viele Geschäftsstrategien so geworden sind. Niemand denkt an langfristige Strukturen, jeder denkt heute nach und macht heute den Verkauf. Wenn Sie zu viel Produkt fallen lassen, verlieren Sie die Aufmerksamkeit. Wenn Sie zu viele verschiedene Produkte gleichzeitig auf den Markt bringen, verlieren Sie die Aufmerksamkeit. Sie möchten, dass ein Produkt Zeit hat, damit die Leute beginnen, darüber zu sprechen, damit die Leute anfangen, es zu kaufen. Es mag Essen, weißt du: Du bekommst Kurs Nummer eins, Kurs Nummer zwei, Kurs Nummer drei. Wenn Sie alle Kurse zusammenstellen, werden Sie wahrscheinlich in der Lage sein, alles zu essen, weil es einfach kalt wird.
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